Чем лучше смазать эур на калине

Чем Смазать Электроусилитель Руля На Калине ~

Усилитель руля. это агрегат, который используется для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили российского производства стали оснащаться евро, и в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие проблемы ERP Kalina могут возникнуть и какие способы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

Предпосылки провала евро

Разборка и разборка электричества

Как затянуть электрическую рейку?

Фотогалерея «Регулировка направляющей»

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Схема подключения гидроусилителя руля с иконками

Видео «Руководство по ремонту гаражного электричества»

Комментарии и отзывы

Причины провала евро

Почему рулевое колесо на Lada Kalina не работает, выключается и отказывается работать, каковы особенности рулевого колеса с евро, детонацией, клином, кусанием или скрипом? Чтобы отремонтировать систему своими руками, вам нужно знать, как проводится диагностика и какие предпосылки предшествуют поломке. В большинстве случаев отказ усилителя оправдывается отказом самого узла, а усилитель отказывает. Проблемы такого плана устраняются точкой верификации системы для обнаружения явного сбоя.

Related posts:

  1. Снятие Впускного Коллектора Калина 16 Кл Если моторное масло обнаружено на двигателе Lada Kalina (11194 1,4 16 кл.) В месте соединения цилиндров с блоком цилиндров, снимите и замените прокладку. Утечки могут.
  2. Замена Ламп Панели Приборов Калина Приборная панель всегда должна быть в исправном рабочем состоянии. Информация о состоянии важных систем автомобиля и компонентов отображается здесь. Точность информации, которую водитель получает во.
  3. Диагностика И Коды Ошибок Комбинации Приборов Лада Калина И Приора Коды диагностики и ошибок для кластерных устройств Lada Kalin и Priory Автор: В гараже у Сандро Опубликовано 21 февраля 2013 Просмотров: 517,840 Мне понравилось: 1.
  4. Какое Масло Лучше В Коробку Калине Почти все производители в один голос говорят, что масло в коробке не требует замены на протяжении всего срока службы. Хотя исследования показывают совершенно иную картину.

Как показывает практика, часто выход из строя электрического усилителя (выход из строя) связан с выходом из строя регулятора скорости.

  • клинья рулевого управления
  • джемы
  • становится плотно
  • еще один

Поскольку регулятор скорости обнаруживает активацию и деактивацию EUR в разных режимах движения. Усилитель Kalina работает в этом случае, если машина движется с низкой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, обеспечивая более опасное управление машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, вкратце, причины инвалидности по евро:

  1. Регулятор скорости либо неисправен, либо не входит в блок управления, либо сигнал теряется. В этом случае причиной может быть либо неисправность датчика, либо повреждение проводки, либо плохой контакт контроллера с бортовой сетью.
  2. Сетевое напряжение было снижено. Предварительные условия могут варьироваться, начиная от разряженной батареи и сломанного генератора до введения неподходящего электрического оборудования.
  3. Скорость коленчатого вала допускается.
  4. Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от фона может возникнуть необходимость отремонтировать блок управления и поставить более детальную диагностику.

диагностика

Чтобы проверить усилитель в автомобиле, нужно снять пластиковую накладку на контрольной колонке, для этого открутить болты, крепящие его снизу.

Тогда вам нужно будет добраться до 8-контактного разъема, его расширение выглядит следующим образом:

  • синее зажигание связано с зажиганием, оно составляет 12 вольт;
  • красно-коричневый контакт. это кабель для подключения к тахометру;
  • серый контакт поступает на автоматический регулятор скорости;
  • белый и розовый провод. контрольный индикатор усилителя;
  • черный и желтый контакт. диагностическая линия;
  • следующий контакт пуст, провод к нему не подключен;
  • контакт цвета кофе. масса;
  • опорожнить.

Вы можете получить более четкие результаты, проверив усилитель с помощью сканера. Но поскольку это оборудование обычно продается только за 100, вы можете попробовать проверить систему с помощью скрепки.

Для подтверждения выполните следующие действия:

  1. Изначально зажигание выключено.
  2. Затем, используя скрепку, вам нужно замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, и вся эта розетка не обязательно демонтируется.
  3. Дальнейшее воспаление должно быть включено.
  4. Когда эти действия будут выполнены, индикатор пробоя евро, расположенный на приборной панели, начнет мигать, а количество миганий укажет на сбой системы (создатель видео. Гоша Вахромеев).

  • один длинный сигнал и один слабый сигнал. работает электрический усилитель;
  • один длинный и два маленьких. нет сигнала скорости двигателя;
  • один длинный и три маленьких. неисправность или отсутствие питания регулятора крутящего момента;
  • один длинный и четыре маленьких мигания. задача электромотора Евро;
  • один длинный и 5 маленьких. вал контрольного вала вышел из строя;
  • один длинный и 6 маленьких. положение ротора двигателя не удалось;
  • один длинный и семь маленьких. проблемы в работе сети. напряжение либо очень высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь маленьких. модуль управления питанием вышел из строя;
  • один длинный и девять маленьких. это поломка регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044. неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621. неправильное напряжение 5В

s1622. Неисправность цепи сигнала скорости

c1011. сигнальная цепь скорости двигателя автомобиля, нет сигнала. сигнал от датчика Холла (или стандартного тахометра через ограничитель напряжения), деленный на 4 и подаваемый на вход тахометра,

c1022. ошибка, основное выходное напряжение датчика крутящего момента. крышка вала может быть повреждена изоляция и средняя, ​​зеленоватый провод замкнут на землю

Комплект для ремонта

Другого варианта нет. разобрать его, стоимость нового. более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электричества

Перед снятием усилителя все переключатели рулевой колонки должны быть удалены. Снимите обшивку рельса и снимите устройства, не отсоединяя разъемы питания.

Как удалить СОЭ своими руками:

  1. Снятие переключателей потребует от вас снятия нижней поперечной приборной панели. Для этого нажмите на крепления, которые крепят разъем к проводам, а затем отсоедините проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от переключателей.
  2. Системный кронштейн закреплен гайками; вам нужно будет открутить их гаечным ключом.
  3. Затем рейку управления необходимо осторожно опустить. Для этого вам нужно найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Необходимо открутить этот болт, но при откручивании необходимо будет заблокировать гайку, это предотвратит его вращение. После снятия болта необходимо ослабить крепление и аккуратно снять промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуется пометить положение вала и зубчатых колес, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его реализация позволит избежать возможных трудностей с установкой в ​​будущем. В этом случае, если метки на валах не совпадают, это может быть предпосылкой для проблем с усилителем. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неисправности EUR.
  4. Когда устройство будет удалено, его нужно будет разобрать и заменить неисправными предметами. Будущая установка полностью изменена (создатель видео. Мурзик Белоснежка).
Читайте также:  Схема автомобиля - Опель Астра B

Как затянуть рулевую рейку с помощью электричества?

Появление стука по работе евро связано с необходимостью ужесточить контроль за рейкой.

Как это сделать правильно:

  1. Сначала необходимо отсоединить аккумулятор и отсоединить клеммы от аккумулятора. Отвинтите крепления аккумулятора, отвинтив две другие гайки по бокам. Затем аккумулятор извлекается и снимается в сторону.
  2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, поставить под нее еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. Сделав это, вам нужно выдвинуть эту стойку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от крепления крепления корпуса подушки безопасности. Подушку затем можно перевернуть, открывая более широкий доступ к самой направляющей.
  4. На следующем шаге вам нужно будет ползти под поручнем рукой. Под ним, как показано на фото, находится прорезиненная крышка, ее нужно будет снять, что позволит получить доступ к ключу с регулировочной гайкой.
  5. Вам понадобится специальный гаечный ключ для натяжения рельса, и процедура регулировки не будет работать без него. Используя этот ключ, вам нужно попасть под автомобильную направляющую, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке будьте осторожны, чтобы не тянуть за направляющую. Если его подъемная сила очень сильная, она будет укушена при движении на поворотах, что, в свою очередь, может повлиять на безопасность движения. Угол регулировки всегда различен, это зависит от того, насколько слаба гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы это стало реальностью.
    После завершения настройки вам необходимо убедиться, что эта задача выполнена правильно. Другими словами, вам необходимо убедиться, что регулировочное колесо вращается нормально, по крайней мере, в некотором положении, пока оно не остановится и не постучит. Если есть стук, регулировка продолжается.

Регулировка рулевого колеса Фотогалерея

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Как и как смазать усилитель?

«Литол» можно использовать в качестве масла, процедура выглядит следующим образом:

  1. Сначала нужно снять пластиковый корпус, чтобы удалить болты, которые его укрепляют. Используйте крестовую отвертку для отвертки. Также лучше демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под колесом управления.
  2. Затем открутите два болта, которые крепят сам усилитель, вам понадобится ключ на 13. Затем вы можете освободить колонку вниз.
  3. Выверните следующий болт, после чего вы сможете зацепиться с бетонной смазкой.
  4. Вначале колесо управления вращается влево до упора. Масло наливают в шприц объемом 10 куб. Смотрите, чтобы распыляться в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
  5. Затем колесо управления поворачивается вправо до упора. шприц снова входит в отверстие, вводится все масло.
  6. После этого рулевое колесо должно быть повернуто в среднее положение и снова распылено с жиром в отверстие.
  7. Затем рулевое колесо должно вращаться в разных направлениях, пока оно не остановится пару раз. Операция смазки повторяется снова.
  8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения гидроусилителя руля с иконками

код продавца

Стандартный электрический руль ВАЗ 1118 (Калина), Грант, Дацун-он-до (Ми-До), Приоритет 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника Калуга, Наша Родина

Стоимость от 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту гаражного электричества»

Как Lada Kalina может правильно отремонтировать электронный усилитель руля в автомобиле и какие ошибки не могут быть допущены при этом. в видео предоставлено подробное резюме (создатель видео. CompsMaster).
[sociallocker ″]

Как смазать электроусилитель руля на калине

При езде стал замечать небольшое закусывание руля.
Погуглил и нашел очень полезную инфу по этой теме.
Сделал все как описано в статье и результатом остался очень доволен.
Дел на 15 мин, а результат…

Некоторые владельцы автомобилей «Калина» после 50 тысяч километров пробега отмечают плохую управляемость. Машина начинает » рыскать» по дороге, руль становиться малоинформативным, «ватным».
Если давление в шинах соответствует норме и проверены углы развала-схождения, можно для устранения данных симптомов смазать ЭУР Калина
Шестерни редуктора ЭУР(электроусилитель руля) Калина испытывающие недостаток смазки закусываются между собой, их подклинивает, в результате чего усилия на руле возрастают
В ЭУР еще на заводе закладывается смазка, но в процессе эксплуатации ее смазывающие свойства теряются.Наполнив усилитель, новой смазкой вы не только обновите ее, но и просто увеличите ее количество, ведь не секрет, что на заводе умеют экономить).Чтобы избежать дорогостоящего ремонта ЭУР Калина, придется поработать руками.
Для выполнения данной работы потребуется открутить 5 болтов пластмассового кожуха руля. Затем головкой на 13 открутить две передние гайки крепления рулевой колонки к кузову. Руль вместе с креплением уйдет немого вниз и откроется доступ к болту, который располагается горизонтально (на фото показан красной стрелочкой). Для удобства его откручивания можно воспользоваться карданчиком и головкой на тринадцать. Когда болт откручен можно в образовавшиеся отверстие внести смазку.
Вносить смазку мы будем обыкновенным медицинским шприцом. На носок шприца желательно одеть тонкую трубочку, кончик трубочки вставим в отверстие и, давя на поршень шприца, будем вносить смазку в редуктор.
В момент внесения смазки желательно покачивать руль влево, право для лучшего распределения смазки на шестернях ЭУР.
Для полного заполнения электроусилителя смазкой потребуется примерно два шприца.
Смазку лучше брать импортную, низкотемпературную с содержанием молибдена. Сборку узла произвести в обратной последовательности

Какой смазкой смазывать внутренности ЭУР, там идет пластмассовая шестеренка?

  • Отключается усилитель руля ЭУР в Калине – 1 ответ
  • Не всегда работает электроусилитель руля Калина – 1 ответ
  • Не работает ЭУР на Калине – 1 ответ

Большинство автовладельцев смазывает литолом (но он влияет на пластик), вот тут почитайте и под первым видео комментарии. Но лучше выбрать технический вазелин или специальные смазки для пластиковых шестерен, например силиконовую смазку. На втором видео есть обзор смазок.

Проблема заклинивающего ЭМУР (он же ЭУР — электроусилитель руля) знакома многим «Калиноводам», эту неисправность можно считать болезнью всех Калин, к сожалению. Однако наш человек не был бы нашим, если бы не нашел решения данной проблемы.

В этой статье хочу рассказать о том, как установить проблему закусывания руля Лада Калина быстро и не дорого, в домашних условиях, без необходимости замены ЭУРа.

Как вы понимаете, проблема более чем серьезная. В сети на тематических форумах масса веток, в которых владельцы делятся печальными отзывами о том, как в один прекрасный момент во время движения руль просто заклинил и перестал вращаться. Исход у каждого свой, кому-то удалось избежать ДТП, кому-то нет, в общем проблема есть и ее необходимо решать немедленно.

Для того, чтобы устранить закусывание руля ЭУР Лада Калина вам необходимо иметь: несколько ключей, крестовую отвертку, а также шприц и смазку («Литол» или альтернативная).

Читайте также:  Диагностирование цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания Диагностирование автомоби

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

  1. Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

  1. Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

  1. На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

  1. Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

  1. После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Результаты вас непременно удивят, рулевое становится мягче, а любые намеки на заклинивание исчезают, в общем все работает должным образом. У меня все, надеюсь данный лайфхак позволит вам сэкономить время и деньги, и самое главное — избежать необходимости менять ЭУР в сборе.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

Читайте также:  Замена цепи ГРМ Сид процесс, детали, видео, фото

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Ссылка на основную публикацию
Чем лучше обезжиривать поверхность в домашних условиях перед склеиванием и окраской
Чем обезжирить кожу перед склеиванием Очень важно знать технологию склеивания, как правильно клеить обувь. Для крепления верхней части изделия с...
Часто задаваемые вопросы — Автошкола; АвтоАкадемия 77
Что лучше автомат или механика Что выбрать коробку автомат или механическую, покупка автомобиля с м Д ля того чтобы ваш...
Часто задаваемые вопросы о давлении и важности абсолютного давления
Как выбрать манометр В этой статье представлена информация о манометрах, чем руководствоваться при выборе, особенности их эксплуатации и прочее. Наряду...
Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силами
Ржавчина на днище авто очистка автомобиля от коррозии Многим автолюбителям не понаслышке знакома проблема ржавчины на авто. Особенно настораживает водителей...

Чем лучше смазать эур на калине

Чем Смазать Электроусилитель Руля На Калине ~

Усилитель руля. это агрегат, который используется для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили российского производства стали оснащаться евро, и в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие проблемы ERP Kalina могут возникнуть и какие способы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

Предпосылки провала евро

Разборка и разборка электричества

Как затянуть электрическую рейку?

Фотогалерея «Регулировка направляющей»

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Схема подключения гидроусилителя руля с иконками

Видео «Руководство по ремонту гаражного электричества»

Комментарии и отзывы

Причины провала евро

Почему рулевое колесо на Lada Kalina не работает, выключается и отказывается работать, каковы особенности рулевого колеса с евро, детонацией, клином, кусанием или скрипом? Чтобы отремонтировать систему своими руками, вам нужно знать, как проводится диагностика и какие предпосылки предшествуют поломке. В большинстве случаев отказ усилителя оправдывается отказом самого узла, а усилитель отказывает. Проблемы такого плана устраняются точкой верификации системы для обнаружения явного сбоя.

Related posts:

  1. Снятие Впускного Коллектора Калина 16 Кл Если моторное масло обнаружено на двигателе Lada Kalina (11194 1,4 16 кл.) В месте соединения цилиндров с блоком цилиндров, снимите и замените прокладку. Утечки могут.
  2. Замена Ламп Панели Приборов Калина Приборная панель всегда должна быть в исправном рабочем состоянии. Информация о состоянии важных систем автомобиля и компонентов отображается здесь. Точность информации, которую водитель получает во.
  3. Диагностика И Коды Ошибок Комбинации Приборов Лада Калина И Приора Коды диагностики и ошибок для кластерных устройств Lada Kalin и Priory Автор: В гараже у Сандро Опубликовано 21 февраля 2013 Просмотров: 517,840 Мне понравилось: 1.
  4. Какое Масло Лучше В Коробку Калине Почти все производители в один голос говорят, что масло в коробке не требует замены на протяжении всего срока службы. Хотя исследования показывают совершенно иную картину.

Как показывает практика, часто выход из строя электрического усилителя (выход из строя) связан с выходом из строя регулятора скорости.

  • клинья рулевого управления
  • джемы
  • становится плотно
  • еще один

Поскольку регулятор скорости обнаруживает активацию и деактивацию EUR в разных режимах движения. Усилитель Kalina работает в этом случае, если машина движется с низкой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, обеспечивая более опасное управление машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, вкратце, причины инвалидности по евро:

  1. Регулятор скорости либо неисправен, либо не входит в блок управления, либо сигнал теряется. В этом случае причиной может быть либо неисправность датчика, либо повреждение проводки, либо плохой контакт контроллера с бортовой сетью.
  2. Сетевое напряжение было снижено. Предварительные условия могут варьироваться, начиная от разряженной батареи и сломанного генератора до введения неподходящего электрического оборудования.
  3. Скорость коленчатого вала допускается.
  4. Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от фона может возникнуть необходимость отремонтировать блок управления и поставить более детальную диагностику.

диагностика

Чтобы проверить усилитель в автомобиле, нужно снять пластиковую накладку на контрольной колонке, для этого открутить болты, крепящие его снизу.

Тогда вам нужно будет добраться до 8-контактного разъема, его расширение выглядит следующим образом:

  • синее зажигание связано с зажиганием, оно составляет 12 вольт;
  • красно-коричневый контакт. это кабель для подключения к тахометру;
  • серый контакт поступает на автоматический регулятор скорости;
  • белый и розовый провод. контрольный индикатор усилителя;
  • черный и желтый контакт. диагностическая линия;
  • следующий контакт пуст, провод к нему не подключен;
  • контакт цвета кофе. масса;
  • опорожнить.

Вы можете получить более четкие результаты, проверив усилитель с помощью сканера. Но поскольку это оборудование обычно продается только за 100, вы можете попробовать проверить систему с помощью скрепки.

Для подтверждения выполните следующие действия:

  1. Изначально зажигание выключено.
  2. Затем, используя скрепку, вам нужно замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, и вся эта розетка не обязательно демонтируется.
  3. Дальнейшее воспаление должно быть включено.
  4. Когда эти действия будут выполнены, индикатор пробоя евро, расположенный на приборной панели, начнет мигать, а количество миганий укажет на сбой системы (создатель видео. Гоша Вахромеев).

  • один длинный сигнал и один слабый сигнал. работает электрический усилитель;
  • один длинный и два маленьких. нет сигнала скорости двигателя;
  • один длинный и три маленьких. неисправность или отсутствие питания регулятора крутящего момента;
  • один длинный и четыре маленьких мигания. задача электромотора Евро;
  • один длинный и 5 маленьких. вал контрольного вала вышел из строя;
  • один длинный и 6 маленьких. положение ротора двигателя не удалось;
  • один длинный и семь маленьких. проблемы в работе сети. напряжение либо очень высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь маленьких. модуль управления питанием вышел из строя;
  • один длинный и девять маленьких. это поломка регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044. неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621. неправильное напряжение 5В

s1622. Неисправность цепи сигнала скорости

c1011. сигнальная цепь скорости двигателя автомобиля, нет сигнала. сигнал от датчика Холла (или стандартного тахометра через ограничитель напряжения), деленный на 4 и подаваемый на вход тахометра,

c1022. ошибка, основное выходное напряжение датчика крутящего момента. крышка вала может быть повреждена изоляция и средняя, ​​зеленоватый провод замкнут на землю

Комплект для ремонта

Другого варианта нет. разобрать его, стоимость нового. более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электричества

Перед снятием усилителя все переключатели рулевой колонки должны быть удалены. Снимите обшивку рельса и снимите устройства, не отсоединяя разъемы питания.

Как удалить СОЭ своими руками:

  1. Снятие переключателей потребует от вас снятия нижней поперечной приборной панели. Для этого нажмите на крепления, которые крепят разъем к проводам, а затем отсоедините проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от переключателей.
  2. Системный кронштейн закреплен гайками; вам нужно будет открутить их гаечным ключом.
  3. Затем рейку управления необходимо осторожно опустить. Для этого вам нужно найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Необходимо открутить этот болт, но при откручивании необходимо будет заблокировать гайку, это предотвратит его вращение. После снятия болта необходимо ослабить крепление и аккуратно снять промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуется пометить положение вала и зубчатых колес, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его реализация позволит избежать возможных трудностей с установкой в ​​будущем. В этом случае, если метки на валах не совпадают, это может быть предпосылкой для проблем с усилителем. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неисправности EUR.
  4. Когда устройство будет удалено, его нужно будет разобрать и заменить неисправными предметами. Будущая установка полностью изменена (создатель видео. Мурзик Белоснежка).
Читайте также:  Держатель для телефона в машину - ТОП-10 на 2019 Autogeek

Как затянуть рулевую рейку с помощью электричества?

Появление стука по работе евро связано с необходимостью ужесточить контроль за рейкой.

Как это сделать правильно:

  1. Сначала необходимо отсоединить аккумулятор и отсоединить клеммы от аккумулятора. Отвинтите крепления аккумулятора, отвинтив две другие гайки по бокам. Затем аккумулятор извлекается и снимается в сторону.
  2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, поставить под нее еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. Сделав это, вам нужно выдвинуть эту стойку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от крепления крепления корпуса подушки безопасности. Подушку затем можно перевернуть, открывая более широкий доступ к самой направляющей.
  4. На следующем шаге вам нужно будет ползти под поручнем рукой. Под ним, как показано на фото, находится прорезиненная крышка, ее нужно будет снять, что позволит получить доступ к ключу с регулировочной гайкой.
  5. Вам понадобится специальный гаечный ключ для натяжения рельса, и процедура регулировки не будет работать без него. Используя этот ключ, вам нужно попасть под автомобильную направляющую, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке будьте осторожны, чтобы не тянуть за направляющую. Если его подъемная сила очень сильная, она будет укушена при движении на поворотах, что, в свою очередь, может повлиять на безопасность движения. Угол регулировки всегда различен, это зависит от того, насколько слаба гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы это стало реальностью.
    После завершения настройки вам необходимо убедиться, что эта задача выполнена правильно. Другими словами, вам необходимо убедиться, что регулировочное колесо вращается нормально, по крайней мере, в некотором положении, пока оно не остановится и не постучит. Если есть стук, регулировка продолжается.

Регулировка рулевого колеса Фотогалерея

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Как и как смазать усилитель?

«Литол» можно использовать в качестве масла, процедура выглядит следующим образом:

  1. Сначала нужно снять пластиковый корпус, чтобы удалить болты, которые его укрепляют. Используйте крестовую отвертку для отвертки. Также лучше демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под колесом управления.
  2. Затем открутите два болта, которые крепят сам усилитель, вам понадобится ключ на 13. Затем вы можете освободить колонку вниз.
  3. Выверните следующий болт, после чего вы сможете зацепиться с бетонной смазкой.
  4. Вначале колесо управления вращается влево до упора. Масло наливают в шприц объемом 10 куб. Смотрите, чтобы распыляться в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
  5. Затем колесо управления поворачивается вправо до упора. шприц снова входит в отверстие, вводится все масло.
  6. После этого рулевое колесо должно быть повернуто в среднее положение и снова распылено с жиром в отверстие.
  7. Затем рулевое колесо должно вращаться в разных направлениях, пока оно не остановится пару раз. Операция смазки повторяется снова.
  8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения гидроусилителя руля с иконками

код продавца

Стандартный электрический руль ВАЗ 1118 (Калина), Грант, Дацун-он-до (Ми-До), Приоритет 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника Калуга, Наша Родина

Стоимость от 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту гаражного электричества»

Как Lada Kalina может правильно отремонтировать электронный усилитель руля в автомобиле и какие ошибки не могут быть допущены при этом. в видео предоставлено подробное резюме (создатель видео. CompsMaster).
[sociallocker ″]

Как смазать электроусилитель руля на калине

При езде стал замечать небольшое закусывание руля.
Погуглил и нашел очень полезную инфу по этой теме.
Сделал все как описано в статье и результатом остался очень доволен.
Дел на 15 мин, а результат…

Некоторые владельцы автомобилей «Калина» после 50 тысяч километров пробега отмечают плохую управляемость. Машина начинает » рыскать» по дороге, руль становиться малоинформативным, «ватным».
Если давление в шинах соответствует норме и проверены углы развала-схождения, можно для устранения данных симптомов смазать ЭУР Калина
Шестерни редуктора ЭУР(электроусилитель руля) Калина испытывающие недостаток смазки закусываются между собой, их подклинивает, в результате чего усилия на руле возрастают
В ЭУР еще на заводе закладывается смазка, но в процессе эксплуатации ее смазывающие свойства теряются.Наполнив усилитель, новой смазкой вы не только обновите ее, но и просто увеличите ее количество, ведь не секрет, что на заводе умеют экономить).Чтобы избежать дорогостоящего ремонта ЭУР Калина, придется поработать руками.
Для выполнения данной работы потребуется открутить 5 болтов пластмассового кожуха руля. Затем головкой на 13 открутить две передние гайки крепления рулевой колонки к кузову. Руль вместе с креплением уйдет немого вниз и откроется доступ к болту, который располагается горизонтально (на фото показан красной стрелочкой). Для удобства его откручивания можно воспользоваться карданчиком и головкой на тринадцать. Когда болт откручен можно в образовавшиеся отверстие внести смазку.
Вносить смазку мы будем обыкновенным медицинским шприцом. На носок шприца желательно одеть тонкую трубочку, кончик трубочки вставим в отверстие и, давя на поршень шприца, будем вносить смазку в редуктор.
В момент внесения смазки желательно покачивать руль влево, право для лучшего распределения смазки на шестернях ЭУР.
Для полного заполнения электроусилителя смазкой потребуется примерно два шприца.
Смазку лучше брать импортную, низкотемпературную с содержанием молибдена. Сборку узла произвести в обратной последовательности

Какой смазкой смазывать внутренности ЭУР, там идет пластмассовая шестеренка?

  • Отключается усилитель руля ЭУР в Калине – 1 ответ
  • Не всегда работает электроусилитель руля Калина – 1 ответ
  • Не работает ЭУР на Калине – 1 ответ

Большинство автовладельцев смазывает литолом (но он влияет на пластик), вот тут почитайте и под первым видео комментарии. Но лучше выбрать технический вазелин или специальные смазки для пластиковых шестерен, например силиконовую смазку. На втором видео есть обзор смазок.

Проблема заклинивающего ЭМУР (он же ЭУР — электроусилитель руля) знакома многим «Калиноводам», эту неисправность можно считать болезнью всех Калин, к сожалению. Однако наш человек не был бы нашим, если бы не нашел решения данной проблемы.

В этой статье хочу рассказать о том, как установить проблему закусывания руля Лада Калина быстро и не дорого, в домашних условиях, без необходимости замены ЭУРа.

Как вы понимаете, проблема более чем серьезная. В сети на тематических форумах масса веток, в которых владельцы делятся печальными отзывами о том, как в один прекрасный момент во время движения руль просто заклинил и перестал вращаться. Исход у каждого свой, кому-то удалось избежать ДТП, кому-то нет, в общем проблема есть и ее необходимо решать немедленно.

Для того, чтобы устранить закусывание руля ЭУР Лада Калина вам необходимо иметь: несколько ключей, крестовую отвертку, а также шприц и смазку («Литол» или альтернативная).

Читайте также:  Диагностирование цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания Диагностирование автомоби

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

  1. Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

  1. Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

  1. На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

  1. Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

  1. После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Результаты вас непременно удивят, рулевое становится мягче, а любые намеки на заклинивание исчезают, в общем все работает должным образом. У меня все, надеюсь данный лайфхак позволит вам сэкономить время и деньги, и самое главное — избежать необходимости менять ЭУР в сборе.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

Читайте также:  Замена пружин при смене амортизаторов автомобиля Невредные советы

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Ссылка на основную публикацию
Чем лучше обезжиривать поверхность в домашних условиях перед склеиванием и окраской
Чем обезжирить кожу перед склеиванием Очень важно знать технологию склеивания, как правильно клеить обувь. Для крепления верхней части изделия с...
Часто задаваемые вопросы — Автошкола; АвтоАкадемия 77
Что лучше автомат или механика Что выбрать коробку автомат или механическую, покупка автомобиля с м Д ля того чтобы ваш...
Часто задаваемые вопросы о давлении и важности абсолютного давления
Как выбрать манометр В этой статье представлена информация о манометрах, чем руководствоваться при выборе, особенности их эксплуатации и прочее. Наряду...
Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силами
Ржавчина на днище авто очистка автомобиля от коррозии Многим автолюбителям не понаслышке знакома проблема ржавчины на авто. Особенно настораживает водителей...
Adblock detector