Чем лучше делать раскоксовку двигателя, поршней, колец

Раскоксовка двигателя без разборки

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

  • падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
  • увеличение расхода топлива
  • звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
  • дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
  • ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Читайте также:  Новый Volkswagen Arteon 2021 кузов универсал и гибридная версия

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи .

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

Раскоксовка двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для раскоксовки

Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях – это серьезное испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов старт/стоп, использование низкосортных расходных материалов и замена масла не по расписанию – это факторы, которые могут привести к необходимости срочного проведения процедуры раскоксовки двигателя.

Если автомобиль используется в условиях мегаполиса уже не первый год, в его камере сгорания неизбежно накапливается большое количество нагара. Также нагар образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно, снимать масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла оказывается вместе с топливом в камере сгорания. Как следствие, образуется больше нагара, кольца начинают закоксовываться сильнее и вовсе перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорого проведения капитального ремонта.

Причины закоксовки элементов камеры сгорания и основные признаки образования нагара

Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:

  • Неверный цикл замены моторного масла или использование низкокачественного масла;

Работа двигателя при повышенной температуре по причине проблем с системой охлаждения (недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблем с термостатом и др.);

  • Перегрев двигателя в процессе эксплуатации, «закипание» мотора;
  • Добавление в моторное масло присадок низкого качества;
  • Продолжительная стоянка автомобиля (более 3 месяцев). Если автомобиль не эксплуатировался несколько месяцев, рекомендуется перед первой поездкой заменить в нем масло и провести раскоксовку двигателя.
  • Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

    • В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная компрессия;
    • Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
    • Из выхлопной трубы идет белый или синий дым.

    Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно будет только при помощи капитального ремонта двигателя.

    Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

    Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин. Если вы решили приготовить жидкость для чистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр.

    В продаже имеются десятки специализированных средств для выполнения раскоксовки двигателя. Наиболее известными можно назвать ЛАВР и ХАДО, которые приобрели свою популярность за счет низкой цены и хороших свойств. Их состав чуть сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но и стоимость таких средств подобающая.

    При выборе средства для раскоксовки, важно посмотреть, на какое количество цилиндров рассчитан один тюбик. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Один такой тюбик используется для одного цилиндра двигателя. Также во время покупки средства для раскоксовки, необходимо обратить внимание на тип двигателя, для которого оно используется, — бензиновый или дизельный.

    Как провести раскоксовку двигателя

    Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Его желательно выполнять в гараже на подъемнике или яме, поскольку процедура предполагает слитие масла на время очистки деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы привели подробно сам процесс раскоксовки двигателя и процедур, которые требуется выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

    Раскоксовка двигателя: порядок действий

    Перед тем как приступать к раскоксовке двигателя, необходимо немного нагреть мотор. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, после чего выключите двигатель и приступайте к инструкции, описанной ниже. Небольшой нагрев мотора необходим, чтобы средство лучше справлялось с имеющимся нагаром. При этом сразу после дальней поездки проводить раскоксовку не рекомендуется, поскольку залитое средство в раскаленные цилиндры мгновенно выпарится и желанный эффект достигнут не будет.

    Раскоксовка двигателя проводится по следующему плану:

    1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были закручены;
    2. Далее снимите низковольтные провода с катушек;
    3. Слейте масло из двигателя в отдельную тару и закрутите масляную пробку на место;
    4. Залейте средство для раскоксовки по цилиндрам, которым требуется чистка. Рекомендуется выполнять одновременно чистку во всех цилиндрах;
    5. Далее слегка закрутите свечи зажигания (чтобы залитое средство меньше испарялось) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
    6. Спустя обозначенное время, открутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы средство для раскоксовки, которое не ушло в картер, а также остатки нагара, не расплескались в подкапотном пространстве;
    7. Далее выкрутите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся из средства раскоксовки и остатков нагара;
    8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на 3 пункте инструкции;
    9. Теперь необходимо прокрутить двигатель «на стартере» в течение 5-10 секунд. Внимание: Делается это без катушки зажигания и свечей. Данная процедура необходима, чтобы при заводе двигателя с установленными элементами зажигания не произошел гидроудар;
    10. Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, закрутите на место свечи зажигания и подключите все разъемы, после чего можно заводить двигатель.

    Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, необходимо сесть за руль автомобиля и немного на нем прокатиться, периодически поднимая обороты до 4 тысяч. Через минут 15-20 поездок возвращайтесь к яме или подъемнику, чтобы сменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: во время поездки на старом масле сразу после раскоксовки, из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Данная ситуация считается нормой, но лучше выбирать для поездок места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

    Результаты раскоксовки двигателя

    После выполнения раскоксовки двигателя по инструкции выше, а также смены масла и масляного фильтра, у двигателя буквально откроется «второе дыхание». Из очевидных плюсов проведения раскоксовки можно отметить:

    Снижение количества потребляемого масла;

  • Уравнивание компрессии в цилиндрах двигателя;
  • Возвращение двигателя к оптимальным параметрам в плане динамичности;
  • Уменьшение количества вредных выбросов в отработавших газах;
  • Лучшее поведение мотора при пониженных температурах.
  • Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

    Почему закоксовывается масло и как выполнить раскоксовку?

    • Закоксовывание колец: причины
    • Чем чревато закоксовывание поршневых колец?
    • Раскоксовка колец двигателя: как производится?
    • Профилактика закоксовывания или легкая очистка
    • Особенности очистки

    Рано или поздно нагар образуется в любом двигателе. Сначала происходит закоксовывание колец, затем отложения появляются на клапанной системе, в камере сгорания. Добавление специальных присадок, использование качественного масла и правильная эксплуатация значительно снижают интенсивность загрязнения, но не устраняют проблему полностью. Автомобилистам приходится прибегать к спецсоставам.

    Закоксовывание колец: причины

    При исправной двигательной системе и правильной эксплуатации автомобиля происходит минимальное образование нагара. Некоторое количество масла все же попадает в камеру сгорания, провоцируя наращивание слоя сажи / лака на цилиндропоршневой группе. В этом случае раскоксовка может понадобиться 1 раз на 100 тыс. км или даже реже.

    Но воздействие дополнительных факторов может поспособствовать ускорению процесса. Преждевременное закоксовывание провоцируют:

    • перегрев двигателя, его закипание — если поршень нагревается выше температуры коксования, нагар образуется намного интенсивнее;
    • низкое качество топлива;
    • низкое качество моторного масла, наличие в нем сомнительных присадок;
    • несоответствие моторного масла рекомендованному производителем;
    • езда при непрогретом двигателе;
    • постоянная езда на низких скоростях;
    • постоянная езда при повышенных нагрузках;
    • нарушение образования и / или сгорания топливовоздушной смеси; излишне обогащённая топливная смесь тоже губительна для «движка».

    Прежде всего продукты сгорания масла оседают на маслосъемных кольцах, а также на поршнях, внутри камеры сгорания, на клапанах. В последнем случае нагар мешает плотному прилеганию клапана к седлу, что приводит к некорректной работе двигателя.

    О необходимости раскоксовки говорят следующие признаки:

    • увеличение расхода масла (нормой считается 100 г на 1 тыс. км);
    • изменение цвета выхлопа на синеватый или белый;
    • снижение мощности двигателя;
    • снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
    • увеличение токсичности выхлопа, появление характерного запаха.

    Чем чревато закоксовывание поршневых колец?

    Даже при незначительном нагаре нарушается работа цилиндропоршневой группы. В камеру сгорания попадает всё больше масла, нагар начинает накапливаться интенсивнее. Если вовремя не провести раскоксовку, слои сажи будут утолщаться, пока элементы двигательной системы полностью не выйдут из строя.

    Большой слой кокса на клапанах приводит к снижению компрессии в цилиндрах, позже к прогару клапанов, выдавливанию поршневых колец.

    Раскоксовка колец двигателя: как производится?

    Если автомобилист решил почистить «движок» самостоятельно, ему необходимо купить специальный состав для жесткой раскоксовки и использовать его согласно инструкции. При покупке стоит обратить внимание на то, для какого типа двигателя (бензиновый, дизельный) предназначено средство, а также какой объем у тары. Некоторые упаковки предусмотрены для наполнения только одного цилиндра.

    Иногда автовладельцы готовят жидкость для очистки сами, смешивая ацетон и керосин (2:1 или 1:1). По эффективности такие средства уступают профессиональным составам, его применение может принести больше вреда, чем пользы.

    Раскоксовка своими руками проводится в несколько шагов:

    • Двигатель прогревается до рабочей температуры. Необходимо дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут. Это позволит очищающему составу лучше справиться со своей задачей.
    • Снимаются с катушек высоковольтные провода.
    • Снимаются свечи зажигания.
    • Убираются низковольтные провода.
    • В чистую емкость сливается масло. Позже оно еще понадобится.
    • Жидкость для очистки заливается в цилиндры через свечное отверстие. Можно использовать шприц. Эффективнее проводить раскоксовку всех цилиндров сразу.
    • Поршни устанавливаются в среднее положение. Для этого необходимо провернуть коленвал и с помощью подсобного инструмента (можно использовать проволоку) выставить поршень в нужном положении.
    • Свечи зажигания немного прикручиваются (но не полностью), автомобиль оставляют в покое на срок до 12 часов (в зависимости от инструкций, указанных производителем на упаковке очищающего состава).
    • По истечении 6-12 часов свечи осторожно выкручиваются. Если сделать это небрежно, жидкость для раскоксовки «улетит» в кратер, а размягченный нагар расплескается.
    • Откручивается масляный колпачок, жидкость, в которой растворился нагар, аккуратно сливается.
    • Масло, слитое в начале процедуры, заливается обратно в двигатель.
    • Не возвращая на место свечи и катушку зажигания, мотор прокручивается на стартере минут 5-10.
    • Система собирается. После этого необходимо проехаться на автомобиле 20 минут для лучшей очистки. В процессе рекомендуется время от времени доводить обороты до значения 4000.
    • Наконец, меняются масло и масляный фильтр. Иногда также требуется замена свечей зажигания.

    При езде после процедуры можно заметить, что выхлоп имеет неестественный цвет. Тестовую поездку рекомендуется выполнять подальше от оживленных магистралей и постов ГИБДД.

    Профилактика закоксовывания или легкая очистка

    Раскоксовка колец двигателя может осуществляться щадящим способом. Для этого в моторное масло перед его заменой добавляется специальный состав для мягкой очистки. Затем автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях 100-300 км, после чего производится замена масла.

    Последние годы в продаже можно найти средства для так называемой динамичной раскоксовки. Специальный состав добавляется к топливу и, попадая с ним в камеру сгорания, проникает в слой кокса, разрушая его. Автомобиль при этом эксплуатируется при обычных условиях. Этот метод также пригоден для профилактики, но не для устранения сильного нагара.

    Особенности очистки

    Несмотря на кажущуюся простоту, процедура очищения мотора имеет много нюансов и сложностей. Прежде чем приступать, следует узнать, как сделать раскоксовку двигателя правильно. Ошибка может вызвать необходимость капитального ремонта или повторной очистки в автосервисе.

    • Качество чистки зависит от качества состава. Если вы решили сэкономить на услугах специалиста, то не экономьте хотя бы на составе для раскоксовки.
    • Нарушение технологии процедуры приводит к неполному растворению нагара. Например, быстрое остывание двигателя в мороз снижает эффективность растворителя. Поэтому в холодное время года раскоксовку лучше проводить в мастерской, где есть специальное помещение.
    • Растворители токсичны и опасны для здоровья. Работая в помещении без хорошей вентиляции (например, в закрытом гараже зимой), хозяин автомобиля может получить серьезное отравление.
    • Особенности процедуры зависят от типа двигателя. Вывернуть свечи зажигания у V-образного или оппозитного мотора и залить растворитель неспециалисту будет сложно. Оппозитные двигатели имеют нестандартное расположение: до свечей зажигание сложно добраться, а чистящий состав при неосторожном подходе может вытечь.
    • Чтобы произвести раскоксовку дизеля, придется демонтировать форсунки. Для этого потребуется специнструмент.
    • Не имея опыта, сложно установить поршни точно в среднее положение.
    • Нужно угадать с количеством заливаемого растворителя. Объем камеры сгорания зависит от конкретного мотора, а инструкции по применению чистящего средства практически одинаковые. Требуется многолетний опыт, чтобы понимать, сколько растворителя необходимо залить. Если «переборщить», излишки попадут в масляную смесь, выведут из строя резиновые детали. Если же недолить, нагар не очистится.

    Двигатель после раскоксовки обретает свои первоначальные рабочие качества, срок его службы увеличивается – но только если все работы были выполнены правильно. Если вы не имеете опыта и дорожите своим автомобилем, лучше обратиться за раскоксовкой в сервисный центр.

    Ссылка на основную публикацию
    Часто задаваемые вопросы — Автошкола; АвтоАкадемия 77
    Что лучше автомат или механика Что выбрать коробку автомат или механическую, покупка автомобиля с м Д ля того чтобы ваш...
    Цветовая температура что такое,какую выбрать,маркировка и таблицы
    Цветовая температура светодиодных ламп таблица в кельвинах, холодный и теплый свет Цветовая температура светодиодных ламп — одна из главных величин,...
    Цена Chevrolet Tracker Narxi в автосалонах GM Uzbekistan; Автострада
    Chevrolet Tracker (2020-2021) цена и характеристики, фотографии и обзор Шевроле Трекер (2020-2021) цены и комплектация. Обзор «New Tracker» с техническими...
    Часто задаваемые вопросы о давлении и важности абсолютного давления
    Как выбрать манометр В этой статье представлена информация о манометрах, чем руководствоваться при выборе, особенности их эксплуатации и прочее. Наряду...

    Чем лучше делать раскоксовку двигателя, поршней, колец

    Раскоксовка двигателя без разборки

    1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

    Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

    В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

    Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

    А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

    Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

    Закоксовка поршневых колец в двигателе

    Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

    Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

    Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

    Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

    • падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
    • увеличение расхода топлива
    • звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
    • дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
    • ну и расход масла (по замерам на щупе)

    2. Зоны образования нагара в двигателе.

    Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

    Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

    3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

    Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

    Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

    4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

    Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

    Читайте также:  Как проверить баластник для люминесцентных ламп, ремонт

    Недостатков у этого способа несколько:

    во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

    Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

    Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

    5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

    Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

    Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

    6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

    Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

    7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

    Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

    Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи .

    В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

    Раскоксовка двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для раскоксовки

    Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях – это серьезное испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов старт/стоп, использование низкосортных расходных материалов и замена масла не по расписанию – это факторы, которые могут привести к необходимости срочного проведения процедуры раскоксовки двигателя.

    Если автомобиль используется в условиях мегаполиса уже не первый год, в его камере сгорания неизбежно накапливается большое количество нагара. Также нагар образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно, снимать масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла оказывается вместе с топливом в камере сгорания. Как следствие, образуется больше нагара, кольца начинают закоксовываться сильнее и вовсе перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорого проведения капитального ремонта.

    Причины закоксовки элементов камеры сгорания и основные признаки образования нагара

    Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:

    • Неверный цикл замены моторного масла или использование низкокачественного масла;

    Работа двигателя при повышенной температуре по причине проблем с системой охлаждения (недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблем с термостатом и др.);

  • Перегрев двигателя в процессе эксплуатации, «закипание» мотора;
  • Добавление в моторное масло присадок низкого качества;
  • Продолжительная стоянка автомобиля (более 3 месяцев). Если автомобиль не эксплуатировался несколько месяцев, рекомендуется перед первой поездкой заменить в нем масло и провести раскоксовку двигателя.
  • Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

    • В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная компрессия;
    • Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
    • Из выхлопной трубы идет белый или синий дым.

    Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно будет только при помощи капитального ремонта двигателя.

    Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

    Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин. Если вы решили приготовить жидкость для чистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр.

    В продаже имеются десятки специализированных средств для выполнения раскоксовки двигателя. Наиболее известными можно назвать ЛАВР и ХАДО, которые приобрели свою популярность за счет низкой цены и хороших свойств. Их состав чуть сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но и стоимость таких средств подобающая.

    При выборе средства для раскоксовки, важно посмотреть, на какое количество цилиндров рассчитан один тюбик. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Один такой тюбик используется для одного цилиндра двигателя. Также во время покупки средства для раскоксовки, необходимо обратить внимание на тип двигателя, для которого оно используется, — бензиновый или дизельный.

    Как провести раскоксовку двигателя

    Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Его желательно выполнять в гараже на подъемнике или яме, поскольку процедура предполагает слитие масла на время очистки деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы привели подробно сам процесс раскоксовки двигателя и процедур, которые требуется выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

    Раскоксовка двигателя: порядок действий

    Перед тем как приступать к раскоксовке двигателя, необходимо немного нагреть мотор. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, после чего выключите двигатель и приступайте к инструкции, описанной ниже. Небольшой нагрев мотора необходим, чтобы средство лучше справлялось с имеющимся нагаром. При этом сразу после дальней поездки проводить раскоксовку не рекомендуется, поскольку залитое средство в раскаленные цилиндры мгновенно выпарится и желанный эффект достигнут не будет.

    Раскоксовка двигателя проводится по следующему плану:

    1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были закручены;
    2. Далее снимите низковольтные провода с катушек;
    3. Слейте масло из двигателя в отдельную тару и закрутите масляную пробку на место;
    4. Залейте средство для раскоксовки по цилиндрам, которым требуется чистка. Рекомендуется выполнять одновременно чистку во всех цилиндрах;
    5. Далее слегка закрутите свечи зажигания (чтобы залитое средство меньше испарялось) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
    6. Спустя обозначенное время, открутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы средство для раскоксовки, которое не ушло в картер, а также остатки нагара, не расплескались в подкапотном пространстве;
    7. Далее выкрутите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся из средства раскоксовки и остатков нагара;
    8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на 3 пункте инструкции;
    9. Теперь необходимо прокрутить двигатель «на стартере» в течение 5-10 секунд. Внимание: Делается это без катушки зажигания и свечей. Данная процедура необходима, чтобы при заводе двигателя с установленными элементами зажигания не произошел гидроудар;
    10. Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, закрутите на место свечи зажигания и подключите все разъемы, после чего можно заводить двигатель.

    Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, необходимо сесть за руль автомобиля и немного на нем прокатиться, периодически поднимая обороты до 4 тысяч. Через минут 15-20 поездок возвращайтесь к яме или подъемнику, чтобы сменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: во время поездки на старом масле сразу после раскоксовки, из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Данная ситуация считается нормой, но лучше выбирать для поездок места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

    Результаты раскоксовки двигателя

    После выполнения раскоксовки двигателя по инструкции выше, а также смены масла и масляного фильтра, у двигателя буквально откроется «второе дыхание». Из очевидных плюсов проведения раскоксовки можно отметить:

    Снижение количества потребляемого масла;

  • Уравнивание компрессии в цилиндрах двигателя;
  • Возвращение двигателя к оптимальным параметрам в плане динамичности;
  • Уменьшение количества вредных выбросов в отработавших газах;
  • Лучшее поведение мотора при пониженных температурах.
  • Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

    Почему закоксовывается масло и как выполнить раскоксовку?

    • Закоксовывание колец: причины
    • Чем чревато закоксовывание поршневых колец?
    • Раскоксовка колец двигателя: как производится?
    • Профилактика закоксовывания или легкая очистка
    • Особенности очистки

    Рано или поздно нагар образуется в любом двигателе. Сначала происходит закоксовывание колец, затем отложения появляются на клапанной системе, в камере сгорания. Добавление специальных присадок, использование качественного масла и правильная эксплуатация значительно снижают интенсивность загрязнения, но не устраняют проблему полностью. Автомобилистам приходится прибегать к спецсоставам.

    Закоксовывание колец: причины

    При исправной двигательной системе и правильной эксплуатации автомобиля происходит минимальное образование нагара. Некоторое количество масла все же попадает в камеру сгорания, провоцируя наращивание слоя сажи / лака на цилиндропоршневой группе. В этом случае раскоксовка может понадобиться 1 раз на 100 тыс. км или даже реже.

    Но воздействие дополнительных факторов может поспособствовать ускорению процесса. Преждевременное закоксовывание провоцируют:

    • перегрев двигателя, его закипание — если поршень нагревается выше температуры коксования, нагар образуется намного интенсивнее;
    • низкое качество топлива;
    • низкое качество моторного масла, наличие в нем сомнительных присадок;
    • несоответствие моторного масла рекомендованному производителем;
    • езда при непрогретом двигателе;
    • постоянная езда на низких скоростях;
    • постоянная езда при повышенных нагрузках;
    • нарушение образования и / или сгорания топливовоздушной смеси; излишне обогащённая топливная смесь тоже губительна для «движка».

    Прежде всего продукты сгорания масла оседают на маслосъемных кольцах, а также на поршнях, внутри камеры сгорания, на клапанах. В последнем случае нагар мешает плотному прилеганию клапана к седлу, что приводит к некорректной работе двигателя.

    О необходимости раскоксовки говорят следующие признаки:

    • увеличение расхода масла (нормой считается 100 г на 1 тыс. км);
    • изменение цвета выхлопа на синеватый или белый;
    • снижение мощности двигателя;
    • снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
    • увеличение токсичности выхлопа, появление характерного запаха.

    Чем чревато закоксовывание поршневых колец?

    Даже при незначительном нагаре нарушается работа цилиндропоршневой группы. В камеру сгорания попадает всё больше масла, нагар начинает накапливаться интенсивнее. Если вовремя не провести раскоксовку, слои сажи будут утолщаться, пока элементы двигательной системы полностью не выйдут из строя.

    Большой слой кокса на клапанах приводит к снижению компрессии в цилиндрах, позже к прогару клапанов, выдавливанию поршневых колец.

    Раскоксовка колец двигателя: как производится?

    Если автомобилист решил почистить «движок» самостоятельно, ему необходимо купить специальный состав для жесткой раскоксовки и использовать его согласно инструкции. При покупке стоит обратить внимание на то, для какого типа двигателя (бензиновый, дизельный) предназначено средство, а также какой объем у тары. Некоторые упаковки предусмотрены для наполнения только одного цилиндра.

    Иногда автовладельцы готовят жидкость для очистки сами, смешивая ацетон и керосин (2:1 или 1:1). По эффективности такие средства уступают профессиональным составам, его применение может принести больше вреда, чем пользы.

    Раскоксовка своими руками проводится в несколько шагов:

    • Двигатель прогревается до рабочей температуры. Необходимо дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут. Это позволит очищающему составу лучше справиться со своей задачей.
    • Снимаются с катушек высоковольтные провода.
    • Снимаются свечи зажигания.
    • Убираются низковольтные провода.
    • В чистую емкость сливается масло. Позже оно еще понадобится.
    • Жидкость для очистки заливается в цилиндры через свечное отверстие. Можно использовать шприц. Эффективнее проводить раскоксовку всех цилиндров сразу.
    • Поршни устанавливаются в среднее положение. Для этого необходимо провернуть коленвал и с помощью подсобного инструмента (можно использовать проволоку) выставить поршень в нужном положении.
    • Свечи зажигания немного прикручиваются (но не полностью), автомобиль оставляют в покое на срок до 12 часов (в зависимости от инструкций, указанных производителем на упаковке очищающего состава).
    • По истечении 6-12 часов свечи осторожно выкручиваются. Если сделать это небрежно, жидкость для раскоксовки «улетит» в кратер, а размягченный нагар расплескается.
    • Откручивается масляный колпачок, жидкость, в которой растворился нагар, аккуратно сливается.
    • Масло, слитое в начале процедуры, заливается обратно в двигатель.
    • Не возвращая на место свечи и катушку зажигания, мотор прокручивается на стартере минут 5-10.
    • Система собирается. После этого необходимо проехаться на автомобиле 20 минут для лучшей очистки. В процессе рекомендуется время от времени доводить обороты до значения 4000.
    • Наконец, меняются масло и масляный фильтр. Иногда также требуется замена свечей зажигания.

    При езде после процедуры можно заметить, что выхлоп имеет неестественный цвет. Тестовую поездку рекомендуется выполнять подальше от оживленных магистралей и постов ГИБДД.

    Профилактика закоксовывания или легкая очистка

    Раскоксовка колец двигателя может осуществляться щадящим способом. Для этого в моторное масло перед его заменой добавляется специальный состав для мягкой очистки. Затем автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях 100-300 км, после чего производится замена масла.

    Последние годы в продаже можно найти средства для так называемой динамичной раскоксовки. Специальный состав добавляется к топливу и, попадая с ним в камеру сгорания, проникает в слой кокса, разрушая его. Автомобиль при этом эксплуатируется при обычных условиях. Этот метод также пригоден для профилактики, но не для устранения сильного нагара.

    Особенности очистки

    Несмотря на кажущуюся простоту, процедура очищения мотора имеет много нюансов и сложностей. Прежде чем приступать, следует узнать, как сделать раскоксовку двигателя правильно. Ошибка может вызвать необходимость капитального ремонта или повторной очистки в автосервисе.

    • Качество чистки зависит от качества состава. Если вы решили сэкономить на услугах специалиста, то не экономьте хотя бы на составе для раскоксовки.
    • Нарушение технологии процедуры приводит к неполному растворению нагара. Например, быстрое остывание двигателя в мороз снижает эффективность растворителя. Поэтому в холодное время года раскоксовку лучше проводить в мастерской, где есть специальное помещение.
    • Растворители токсичны и опасны для здоровья. Работая в помещении без хорошей вентиляции (например, в закрытом гараже зимой), хозяин автомобиля может получить серьезное отравление.
    • Особенности процедуры зависят от типа двигателя. Вывернуть свечи зажигания у V-образного или оппозитного мотора и залить растворитель неспециалисту будет сложно. Оппозитные двигатели имеют нестандартное расположение: до свечей зажигание сложно добраться, а чистящий состав при неосторожном подходе может вытечь.
    • Чтобы произвести раскоксовку дизеля, придется демонтировать форсунки. Для этого потребуется специнструмент.
    • Не имея опыта, сложно установить поршни точно в среднее положение.
    • Нужно угадать с количеством заливаемого растворителя. Объем камеры сгорания зависит от конкретного мотора, а инструкции по применению чистящего средства практически одинаковые. Требуется многолетний опыт, чтобы понимать, сколько растворителя необходимо залить. Если «переборщить», излишки попадут в масляную смесь, выведут из строя резиновые детали. Если же недолить, нагар не очистится.

    Двигатель после раскоксовки обретает свои первоначальные рабочие качества, срок его службы увеличивается – но только если все работы были выполнены правильно. Если вы не имеете опыта и дорожите своим автомобилем, лучше обратиться за раскоксовкой в сервисный центр.

    Ссылка на основную публикацию
    Часто задаваемые вопросы — Автошкола; АвтоАкадемия 77
    Что лучше автомат или механика Что выбрать коробку автомат или механическую, покупка автомобиля с м Д ля того чтобы ваш...
    Цветовая температура что такое,какую выбрать,маркировка и таблицы
    Цветовая температура светодиодных ламп таблица в кельвинах, холодный и теплый свет Цветовая температура светодиодных ламп — одна из главных величин,...
    Цена Chevrolet Tracker Narxi в автосалонах GM Uzbekistan; Автострада
    Chevrolet Tracker (2020-2021) цена и характеристики, фотографии и обзор Шевроле Трекер (2020-2021) цены и комплектация. Обзор «New Tracker» с техническими...
    Часто задаваемые вопросы о давлении и важности абсолютного давления
    Как выбрать манометр В этой статье представлена информация о манометрах, чем руководствоваться при выборе, особенности их эксплуатации и прочее. Наряду...
    Adblock detector